“据史料记载，官服补子的根源要追溯到唐代武则天统治时期”
元代时期，一些服饰的前胸后背处织有方形的装饰图案，其在服饰史上被称之为“胸背”；
真正代表官位的补服定型于明代。
明朝朱元璋时期，吸收唐代绣袍的内容和形式，并将绣袍上的图案改为缀于袍服上的补子。
到了清朝，改令易服。
虽然强制推行满族服饰，但仍保留了一部分汉族服饰的精华。虽仍承袭明朝服制的补子形式，但不再像明代将补子绣于常服之上，而是缀于补服之上。
“清朝的补子文官图案沿用了明朝旧制，武官的补子略有改动”
曹七七手一挥，变戏法一样，凌空变换图案，众人看的都麻木了。
清朝文官补图：
一品光禄大夫、荣禄大夫，授予纹仙鹤纹补子；
二品资政大夫、通奉大夫，授予锦鸡纹补子；
三品通议大夫、中议大夫，授予孔雀纹补子；
四品中宪大夫、朝议大夫，授予云雁纹补子；
五品奉正大夫、奉直大夫，授予白鹇纹补子；
六品承德郎、儒林郎，授予鹭鸶纹补子；
七品文林郎、征仕郎，授予鸂鶒纹补子；
八品修职郎、修职佐郎，授予鹌鹑纹补子；
九品登佐郎，授予练雀纹补子；
没有品的授予黄鹂纹补子。
武官补图：
一品麒麟，
二品狮，
三品豹，
四品虎，
五品熊，
六品彪，
七品、八品犀牛，
九品海马。
“总而言之：补子作为身份、等级的标志”
“那中间那条垂下来的长长的带子是什么？”
随着弹幕，曹七七将镜头对准文官石像从腰间正中央垂下的长长的带子：
“这叫——蔽膝”
曹七七反手调出了一张汉服，着重放大了汉服身前那一块长方形布料：
“蔽膝，属于古代下体之衣，是遮盖大腿至膝部的服饰，是古代遮羞物的遗制”
此外，蔽膝与佩玉在先秦时都是别尊卑等级的标志。
江淮之间谓之棉，自关东西谓之蔽膝。
《汉书·王莽传上》：“母病，公卿列侯遣夫人问疾，莽 妻迎之，衣不曳地，布蔽膝。”
秦代时废除，代以佩绶制度。不过，蔽膝没有完全消失，仍然存在于后世的祭服、甚至朝服中。
通常情况下，
蔽膝稍窄，用在衣裳制礼服上要求与帷裳下缘齐平。不直接系到腰上，而是拴到大带上作为一种装饰，可以用锦，也可皮革制成。
“感觉古人穿衣服好麻烦的样子”
“呵呵，那不是一般的麻烦好吗？古代官员的衣服一个人一般穿不了”
“乌纱帽是梁冠吗？”
有人诧异道。
“不是”
曹七七给予了否定：
“梁冠是朝服”
“乌纱帽是常服”
乌纱帽原是民间常见的一种便帽，官员头戴乌纱帽起源于东晋，但作为正式官服的一个组成部分，却始于隋朝，兴盛于唐朝，到宋朝时加上了“双翅”，明朝以后，乌纱帽才正式成为做官为宦的代名词。
戴乌纱帽、身穿盘补服是官员平日里在本署衙门办理公务所穿的常服。
明代官员常服的规制是：头戴乌纱帽，身穿团领衫，腰间束带。
洪武二十三年，指定文武官员常服的长度：文官，白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。洪武二十四年，再制定品冠补子纹样，又规定品官常服的衣料，只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔，不许用玄、黄、紫三色，也不许织绣龙凤纹样，如有违犯禁令者，罪及染织工人。
颜色等级如下：
一品：绯袍；
二品：绯袍；
三品：绯袍；
四品：绯袍；
五品：青袍；
六品：青袍；
七品：青袍；
八品：绿袍；
九品：绿袍；
未入品：绿袍；
除此之外，其所佩戴的腰间束带装饰也不同。
曹七七话锋一转：
“古代官员的腰带，也叫玉带板”
所谓玉带，通常是指用玉装饰的皮革制的腰带即革带。这种装饰革带用的玉制品，称为“带銙（kuǎ，音垮）”，俗称玉带板。
早期的玉带是一种蹀躞（diéxiè音碟谢）带，即革带上面缀玉的同时又缀有许多勾环之类，用以钩挂小型器具或佩饰等物。蹀躞带只有一根鞓（tīng，音厅），一付带扣，不用铊(tā，音它)尾。
据记载，蹀躞带最早出现在战国时代。南北朝以后演变为革鞓上只缀方型带銙的玉带。隋唐时期玉带被定制为官服专用。唐宋时期玉带就已经盛行。
玉带板，总共13块到26块不等，材质及数量依据等级不同，都有严格规定。根据记载所知，明代时玉带仅限于皇帝、藩王及建立功勋受封的公、侯、伯、驸马及夫人使用。
“明制，革带前合口处曰三台，左右排3圆桃。排方左右曰鱼尾（铊尾），有辅弼2小方。后7枚，前大小13枚。”这是臣僚所用的玉带，总共20銙。皇帝玉带为24銙。”
玉带装饰用料等级：
一品：玉；
二品：犀；
三品：金花；
四品：素花；
五品：银、钑花；
六品：素银；
七品：素银；
八品：乌角；
九品：乌角；
“清代开始，官方玉带使用制度被废除”
接着曹七七蹲下身指了指文官所穿鞋子：
“大明帝王穿：赤舄（xi）”
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